Укладка ламината своими руками

Укладка ламината своими руками

Ламинат можно укладывать в помещениях с нормальной влажностью и температурой. В ванных комнатах, в душевых и саунах, то есть в помещениях с повышенной влажностью ламинат укладывать нельзя.

Перед тем, как начать укладку ламината, он должен вылежатся в середине комнаты в течение 48 часов при стабильной температуре (минимум 18 градусов) и относительной влажности более 70%. Пачки ламината должны быть запечатаны. Это нужно для того, чтобы ламинат адаптировался к будущим условиям.
Если вы планируете укладывать ламинат самостоятельно, ознакомьтесь с инструкцией по монтажу ламината. Она находится в каждой пачке.

Инструмент и материалы для укладки ламината.

• линейка и карандаш;
• брусок для подбивания ламината;
• струбцина для монтажа последних панелей ламинат;
• пила по дереву или электролобзик;
• распорный клинья для обеспечения зазоров у стен;
• молоток;
• полиэтиленовая пленка необходима в случае укладки ламината на бетонные полы в качестве пароизоляции;
• 2mm звукопоглощающая подложка или заменители, например Parkolag, великолепная битумная подложка на пробковой крошке, значительно продлевающая срок службы ламината.

Как сделать долговечное покрытие из ламината.

При укладке ламината панели ни коем образом не должны быть прикреплены к основанию (ламинат укладывается плавающим способом), соответственно СТРОГО воспрещается жесткое крепление панелей к основанию при помощи гвоздей, шурупов, клея и т.д.

Проверьте все пачки ламината во время покупки. Они должны быть целыми, а доски не поврежденными. Бракованные панели нельзя использовать в монтаже пола, так как на них не распространяется гарантия и они не подлежат возврату. Если вы обнаружили брак в процессе монтажа - прекратите укладку и оформите возврат нераспечатанных пачек фирме продавцу.

На что лучше производить укладку ламината.

Укладка ламината допустима на паркетную доску,  на линолиум или другое основание, если оно удовлетворяет требованиям ровности, прочности и влажности оснований для укладки ламината. Не желательна укладка ламината поверх коврового покрытия из-за эффекта "статического разряда".

Если укладка ламината производится на бетонное основания, то относительная влажность не должна превышать 2,5%. Если имеются неровности в стяжке превышающие 3mm на 1 м.п., то они обязательно должны быть устранены. Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным.

С чего начать укладку ламината.

Укладку (монтаж) ламината следует начинать таким образом, чтобы свет из окна падал параллельно швам ламината. Если свет радает перпендикулярно швам уложенного ламината, то швы от ламината будут видны более отчетливо.

Если у вас пол с подогревом и вы хотите уложить ламинат на него, обратите внимание, что в этом случае вид обогрева должен быть водяным. Резкий нагрев пола при другом виде обогрева пола крайне не желателен для ламинированного паркета и может повлиять на нарушение замкового соединения и, как следствие, привести к образованию щелей между секциями ламината.

Если основание, на которое укладывается ламина, бетоное, то Вам потребуется полиэтиленовая пленка, которая обеспечит пароизоляцию от остаточной влажности Вашей стяжки. Уже после этого нужно расстилить звукопоглощающую подложку, на которую осуществляется укладка (монтаж) ламината.

Если укладка ламината производится на линолеум или деревянное покрытие - пароизоляция не требуется.

Мы считаем идеальным использование специальной функциональной звуко гидро изоляционной подложки под название Parkolag, дополнительно обеспечивающей вентиляционный эффект Вашей стяжки.

Как сформировать первый ряд при укладке ламината.

Укладку ламината следует начинать с формирования первого ряда из 2-ух досок. Установите специальные распорные клинья, которые фиксируют зазор между ламинатом и стеной от 7 до 15 мм.

Ламинат после укладки имеет свойство сужаться и расширяться, и, поэтому зазор даст свободный ход ламинату, иначе ламинат может деформироваться.

Если Ваш ламинат встал "дыбом" или где-то образовалась щель, то скорее всего нарушено именно это правило. Ламинат укладывается замком на себя для облегчения защелкивания панелей.

После формирования первого ряда ламината приступаем ко 2 ряду. Следует обратить внимание, что профессиональные отделочники всегда монтируют ламинат в половину доски, то есть вид сверху должен напоминать кирпичную кладку стены в пол кирпича.

В инструкциях допускается монтаж со смещением досок относительно друг друга минимум в 20 см. Укладка в "пол доски" позволяет равномерно распределить давление между панелями ламината при расширении и сужении ламината.

Панель 2 ряда подносится к другой панели под углом, вставляется в замок и защелкивается, при этом она должна составлять половину доски. Обратите внимание - пока ламинат не защелкивается на торцах а только "примеряется".

После того, как уложен первый ряд ламината, продолжается формирования 2 ряда без торцевого (по короткой стороне) защелкивания при помощи следующей доски.

После этого нужно состыковать и аккуратно подбить все 4 панели. Они и будут служить стартом для последующего монтажа. Распорные клинья между первым рядом и стеной должны оставаться на месте.

Далее происходит монтаж оставшихся рядов.

Когда очередь монтажа ламината дойдет до последней доски, примыкающей к стене, используется струбцина. С помощью нее  без труда можно осуществить соединение с предыдущей панелью.

Обратите внимание каким образом происходит монтаж последних панелей. Данная схема значительно упростит Вам разметку ламинированной доски.

 Отсюда: www.myotdelka.ru

Читать дальше

Часы из дерева.

Оригинальная идея часов из кольцевого среза.  Если вы собираетесь корчевать деревья на своем участке, то стоит обратить внимание на эту идею. Из одного ствола вы получите такое количество часов, что хватит на всех родственников и друзей.

Главное хорошо просушить срез и отшлифовать наждачной шкуркой.  Часовой механизм, разумеется, купить готовый. Единственное с торца обратной стороны придется сделать стамеской углубление, чтобы не пришлось удлинять оси стрелок.

Но если все же возникла необходимость удлинения осей, то советуем воспользоваться стержнями от шариковой и гелевой ручек. Стержни входят один в другой и идеально совпадают по диаметру с часовыми осями минутной и часовой стрелок.

Читать дальше

Книжная этажерка.

Речь пойдет о книжной этажерке, в достоинствах которой легко убедиться. Она занимает мало места, и поскольку вращается — доступ к книгам в ней открыт со всех четырех сторон. Вы легко найдете нужное вам издание. Дизайн этажерки вполне современный, она чрезвычайно проста в изготовлении и вполне может стать вашей первой самостоятельной работой.

Потребуются доски толщиной 2 см, а также брусок — центральный опорный стержень из древесины твердых пород — дуба или бука. Его размеры: толщина 2 см, длина 85 см и ширина 20 см.

Из досок делаем четыре одинаковые квадратные полки 50x50 см. В центре их, на пересечении диагоналей, вычерчиваем прямоугольник, в точности соответствующий сечению стержня, и удаляем его, образуя отверстие, в которое без усилий должен входить опорный стержень. Сначала стамеской, поставленной строго вертикально, сделаем четыре насечки, отступая примерно на 1 мм внутрь от линии чертежа. А затем ею же выдалбливаем древесину.

Из заготовленных досок делаем 12 вертикальных перегородок этажерки длиной 27 см, шириной 24 см каждая, а также четыре вертикальные боковые стенки длиной 92 см и шириной 26 см.

Все детали тщательно ошкуриваем.

Для облегчения сборки на каждой полке сверху и снизу аккуратно прочертите местоположение вертикальных перегородок. Сборку советуем начинать с первого этажа. Для начала просто приклейте к нижнему концу центрального стержня четыре вертикальные перегородки, образующие нижний «этаж». Убедившись, что не ошиблись в расчетах, укрепите сооружение мелкими гвоздиками. Приклейте и затем прибейте конструкцию к горизонтальной нижней полке. Смажьте клеем верхние края перегородок.

Насадите вторую полку на стержень и прикрепите ее сверху к перегородкам. Приклейте, а затем прибейте одну за другой перегородки второго «этажа» — сначала к центральному стержню, затем ко второй горизонтальной полке. Учтите, что гвозди при этом надо вбивать наискось — под углом, попеременно то сверху, то снизу. Головки «утопите».

Принимайтесь за третий «этаж».

Срежьте стержень на уровне последних вертикальных перегородок и сверху насадите последнюю полку крышку этажерки.

Подумаем, где бы раздобыть ролики для вращения, перемещения этажерки. Можно, конечно, заглянуть в магазин, а можно снять с отслужившей свой век деревянной детской кроватки.

Снова тщательно ошкурьте поверхность этажерки, сгладьте грани. Будем считать, сборка закончена и пора позаботиться о внешней отделке.

Нанесите на древесину слой грунтовки, после ее полного просыхания отшлифуйте поверхность мелким наждаком.

Современно выглядит этажерка, выкрашенная двумя цвета ми, например, охрой и белой краской, как на рисунке. Если такой вариант выбивается из общего стиля квартиры, советуем воспользоваться матирующим лаком НЦ-223 — покрытия получатся матовыми и шелковистыми на ощуп.

Облагородить внешний вид этажерке и йодным раствором, кофе или отваром из кожуры грецких орехов, концентрированным раствором марганцовокислого калия, настоянными на спирту опилками красного дерева. Все эти средства хорошо воспринимаются древесиной, достаточно светостойки и усиливают естественный тон породы дерева.  Для окончательной отделки этажерки используют анилиновые спирторастворимые красители. Их вводят в грунтовку, лак или восковую мастику

При своей компактности вращающаяся этажерка чрезвычайно вместительна — ведь у нее целых двенадцать секций.

 Н.КАРИНИНА. Журнал Юный техник №1-96г.

Читать дальше

Люстра из баночек от сметаны

Отслужив свой срок, многие вещи оказываются в мусорном ведре. А порой стоит проявить немного фантазии да приложить руки, и бросовая вещь снова обретет свое место в быту. К примеру, на что годится пустая баночка из-под сметаны? А поглядите на рисунок: несколько таких баночек, скрепленных проволочными кольцами и вот уже перед вами оригинальный светильник, внутрь которого можно поместить патрон с лампой «миньон».

Таким же способом можно сделать люстру и бра. Надо лишь помнить, что пластиковые баночки — легкоплавкий материал. Поэтому проследите, чтобы не было контакта между лампой и пластиком. А еще лучше - сделайте проволочное ограждение, надеваемое на стеклянный баллон или патрон. И для лучшего охлаждения просверлите в нижней и верхней баночках отверстия.

Проблему с нагреванием  можно решить и другим способом, используя светодиоды. Вы "убиваете сразу двух зайцев". Баночки не будут перегреваться и светодиоды обладают малой потребляемой мощность, что сэкономит ваши платежи за электроэнергию.

Журнал Левша №2-93г.

Читать дальше

Оригинальныи светильник.

Оригинальный светильник, сделанный в виде аквариума со множеством струящихся разноцветных воздушных пузырьков, украсит интерьер вашего дома и послужит стильным настольным ночником.
Возьмите лист оргстекла толщиной 3 — 4 мм и разметьте его, разделив на три сектора — переднюю, нижнюю и заднюю панель. Резцом, дрелью или другим подходящим режущим инструментом сделайте в оргстекле канавки по линии будущих сгибов сторон «аквариума», но так, чтобы не поцарапать стекло и не прорезать его насквозь.

 

Феном, газовой горелкой или ребром включенного электроутюга нагрейте оргстекло в местах сгибов. При использовании утюга прогревайте шов с внутренней стороны через кусок термостойкого материала. Можно воспользоваться и обыкновенным кухонным топориком, разогрев его на конфорке газовой плиты. Хотя стекло будет нагреваться целиком, сгибаться оно будет именно по линии разметки. Не перегрейте стекло: под воздействием слишком высоких температур оно теряет прозрачность.

Когда лист станет достаточно эластичным, согните его по линиям канавок под прямым углом. У вас получится корпус «аквариума & без боковых стенок.
Изготовьте из оргстекла две боковые стенки под размер вашего светильника. В одной из них сделайте отверстия под шланг от насоса и электропровод для светодиодов.

Приготовьте клей для обработки швов. Для этого оставшуюся после распиливания оргстекла мелкую стружку положите в ацетон и выдержите 3 - 4 дня, пока она полностью не растворится. Получившаяся масса послужит клеем для скрепления деталей.

Некоторые марки оргстекла не растворяются в чистом ацетоне, однако сделать клей из них все же можно, применив продающиеся под номерами 649 или 650 растворители для разведения автомобильных красок. В качестве растворителя можно использовать и дихлорэтан, но при работе с ним соблюдайте меры предосторожности - он весьма токсичен.

Приклейте боковые стенки приготовленным клеем. Для этого изготовьте из того лее оргстекла четыре бруска сечением примерно 7 x 7 мм. Закрепленные в углах на стыках стенок внутри аквариума, они послужат скрепляющими балками. Дополнительно проклейте снаружи швы корпуса ночника, обработав их для большей прочности прозрачным силиконовым герметиком.

В качестве насоса используйте воздушную помпу для аэрации аквариума. Подойдет любая отечественная или импортная модель, способная перегонять до 50 л воздуха в час. Оптимален насос с «обратным» забором воздуха, способный создавать замкнутую циркуляцию. Если в вашей помпе нет такой функции, сделайте в верхней стенке или крышке специальное отверстие для отвода воздуха с помощью дополнительного шланга, чтобы испаряющаяся влага не оседала на деталях и контактах платы для монтажа светодиодов.
После того, как вы проведете шланг от насоса в аквариум через подготовленное в боковой стенке отверстие, герметично заделайте образовавшиеся зазоры приготовленным клеем и дополнительно обработайте герметиком.

В шланге сделайте несколько отверстий. Если вы хотите, чтобы пузырьки были покрупнее, сделайте диаметр отверстий побольше. Сам шланг лучше скрыть, положив на дно декоративные камешки и ракушки. Установленное за аквариумом зеркало создаст иллюзию увеличения водного пространства и усилит эффект потока пузырьков.

Подсветите аквариум изнутри синими или зелеными светодиодами номиналом 3,8 В и 20 мА. Подключите их в разъем блока питания напряжением в 5 В по схеме, указанной на рисунке. Ведущий к светодиодам электропровод надежно заизолируйте, надев на него оболочку из водонепроницаемого материала. Высверлив отверстия под провод в боковой стенке «аквариума», проведите через него провод и обработайте отверстие клеем и герметиком. После этого «аквариум» можно наполнить водой.

Если у вас есть желание окончательно "сразить" окружающих своим оригинальным светильником-аквариумом, то парочка  креветок макробрахиум  будут как нельзя кстати.  Особи агрессивные, поэтому селить к ним других рыбок не советуем.

Готовый ночник можно поставить на стол, на полку, можно повесить его на стенку. Для этого изготовьте уголки, согнув полоски оргстекла по линии предварительно сделанных продольных канавок. Прикрепите «аквариум» уголками к панели стены или шкафа. Приклейте уголки к коробу приготовленным из ацетона клеем, а к панели их прикрепите винтами, проложив гайки шайбами, чтобы оргстекло не треснуло.
Журнал Левша №9-04г.

Читать дальше

Циркулярка, годная даже для квартиры.

Продуктивная и качественная работа без станков невозможна. Даже домашняя, любительская. Правда, станки здесь, видимо, нужны особые. Внешне они могут напоминать промышленные. Но умелец, работающий дома, выпускает мелкосерийную, штучную продукцию. Производительность здесь не так уж важна, главное — точность и постоянная готовность к работе. А потому и станки могут быть упрощенными, снабженными маломощными двигателями. Например, ювелир прекрасно обходится наждаками, дрелями и сверлильными станками с моторами 30—50 Вт. А для таких целей, как любительское производство мебели, достаточно циркулярки с мотором не более 500 Вт. Увеличение мощности даже я 100 раз поднимет производительность едва ли на 1%. Круглопильные станки, существующие в продаже, для наших целей малопригодны. Они громоздил, образуют много грязи" и сильно шумят. Все эти качества для квартиры невыносимы. Вот мы и предлагаем проект циркулярки, которая и шумит мало, и не пылит, а главное — дешева и безопасна.

увеличить

Циркулярки чаще всего "ревут" потому, что по конструкции во многом схожи с акустическим агрегатом. Известно ведь, что динамик, размещенный на доске, работает значительно громче. Вот и вибрирующий к процессе резки пильный диск подобен диффузору динамика, а стол — та же дека, резко увеличивающая передачу колебательной энергии. Добавим к этому, что волею судьбы круглая пила и ее стол обычно резонируют на частотах 2—6 кГц — наиболее чувствительных для нашего уха.

Подавлять сам процесс возникновения колебаний мы, к сожалению, не умеем. Остается лишь найти способ притушить уже возникшие звуки. На нашем рисунке показана циркулярка, заключенная а звукопоглощающий кожух. Он может быть сделан из листового металла, лучше всего дюраля толщиною 3—4 мм. Вся внутренняя поверхность оклеивается кусочками ДСП — материалом, в котором звуки лучше всего затухают. Однако для поглощения высокочастотных колебаний все свободное пространство кожуха следует заполнить еще и пакетами стекловаты.
Есть и еще один способ уменьшить шум. Средняя часть пильного диска обычно крепится при помощи стальных шайб. Усилия здесь невелики, а потому обычно делают их тонкими. Конструктивно это удобно, но в нашем случае почти не мешает свободным колебаниям диска. А значит, и шум растет. Если же шайбы сделать более массивными, то резонансная частота диска сместится в область менее слышимых низких частот. Полезными окажутся и кожаные прокладки между диском и шайбами. Все вместе это настолько снизит шум, что станет возможным при работе с гайка спокойно разговаривать.

Установив вокруг пильного диска улиткообразный кожух, соединенный со шлангом пылесоса, получим возможность отсасывать опилки. Пылесос можно взять старый и включить

на половинное напряжение.

Вал циркулярки обычно устанавливают в двух шарикоподшипниках. Это довольно дорогой узел. Заменим его втулкой от переднего колеса велосипеда. Используемые там шарикоподшипники рассчитаны на значительные (в циркулярках и не встречающиеся) нагрузки,а стоит узел — копейки. Втулку заделывают в металлическую или деревянную станину, набираемую из толстой фанеры.

Для станка с диском около 100 мм подойдет мотор 200—500 Вт. Обычно это короткозамкнутый двигатель трехфазного тока на 1500—3000 об/мин. Хороший результат дает коллекторный двигатель с последовательным соединением обмоток. Он способен при уменьшении скорости увеличивать крутящий момент, что позволит избежать заклинивания при резке больших листов фанеры. Можно воспользоваться я двигателем от старых стиральных машин типа «Рига».

При резке пластмасс, особенно оргстекла, на пильный диск необходимо подавать воду до 0,5 литра в час. Для такого случая желательно иметь стол черного цвета из анодированного алюминия — на нем хорошо видны разметочные риски на прозрачном материале. При использовании воды не забудьте о надежности электропроводки, да и стол следует заземлить.

Мы рассказали лишь об основных моментах конструирования станка. Работу же следует начинать с разработки и изготовления чертежей. Полезно познакомиться и с многократно переизданной за последние 40 лет книгой О. К. Гаевского «Технология изготовления летающих моделей». Там описаны циркулярки нужной размерности.

А. ИЛЬИН. Журнал Юный техник №4-94г.

Читать дальше

Как сложить русскую печь.

В России, стране с суровыми зимами, печь служила не только для отопления, но и плитой, и даже парной. Потому и известна она всему миру как русская. Основная ее особенность — туннелеобразный под и варочная камера, которая разогревается до 200 градусов и удерживает эту температуру долгое время. Сама конструкция печи и особенности ее работы породили своеобразную специфику русской кухни — вспомним топленое молоко и масло, кислые щи, разнообразные каши. Храня тепло в течение дня, русская печь позволяла домохозяйкам готовить пищу один раз в сутки, всегда сохраняя ее горячей.

увеличить

Правда, есть и у русской печи недостатки. Прежде всего громоздкость, а вследствие этого — «прожорливость» в топливе. И усилия многих мастеров были направлены на то, чтобы уменьшить ее габариты, увеличить КПД. Уже выработан ряд общих принципов для решения этой задачи. Применимы они и при кладке печей других конструкций. Так что, поняв суть, вы сможете усовершенствовать и печь, уже стоящую в вашем доме.

На рисунках 1, 3 цифрами обозначены:
1.  Водогрейная коробка
2.  Малый топливник с поддувалом
3.  Большой топливник с поддувалом
4.  Плита с конфорками
5.  Фаянс-обвязка
6.  Шесток
7.  Задвижка вентиляционного канала
8.  Задвижка дымохода
9.  Стойка перетрубья
10.  Заслонка
11.  Вентиляционный канал
12.  Кирпичная перегородка
13.  Подвертки
14. Отверстие в поде
15.  Варочная камера
16.  Глинобитная подложка
17.  Перекрытие
18.  Под варочной камеры

Вот эти рекомендации.
Особое внимание уделите фундаменту печи. Глубина его заложения должна быть ниже расчетного уровня промерзания почвы. Ни в коем случае фундамент печи не должен быть связан с фундаментом дома. Иначе грозит растрескивание, что скажется на прочности, да к тому же увеличатся теплопотери.
В траншею перед заливкой фундамента или укладкой блоков и бутового камня проложите двойную полиэтиленовую пленку или рубероид, слои которого смочены отработанным машинным маслом, тогда фундаменту не будут страшны близлежащие грунтовые воды. А при замерзании печь будет защищена от их разрушающего воздействия.
Обратите внимание, насколько правильно и надежно выполнена гидроизоляция. Она должна быть двойной. Первый слой укладывается на уровне грунта, а второй чуть ниже пола. Тогда грунтовая влага не сможет проникнуть в основание печи. Поверхность фундамента следует покрыть цементной стяжкой, тщательно выравнивая ее по уровню.

увеличить

Пожалуй, единственный пригодный материал для строительства печей — красный кирпич, но не пустотелый. Отбирая его, обратите внимание на качество обжига. Недожженный (коричневый) или пережженный (фиолетовый, черный) не годится. Форма его должна быть правильной с гладкими поверхностями, иначе при кладке печи возникнут трудности по подгонке.

Отобрав требуемое количество, кирпич замачивают до тех пор, пока из него не выйдет весь воздух, а сам кирпич не пропитается водой. Хорошо смоченный, он лучше соединится с раствором, не заберет
у него воду, и кладка получится намного  прочнее.

Раствор тоже контролируют по составу. Основным связующим элементом в нем служит глина, залегающая в подпочвенных слоях. Прочность и качество кладки напрямую зависят от ее качества. Определение «жирности» глины вы найдете в одном из номеров «Левши» за прошлый год. Доведенная до нормальной жирности, она не будет уменьшаться в объеме при высыхании и не даст трещин. Но, заметим, качественный раствор можно получить лишь в том случае, если глина полежит зиму-другую на дворе, выморозится и выветрится на морозе.

Применяемый песок должен быть мелким (величина зерна не более 1 — 1,5 мм), просеянным. Это позволит получать тонкие швы. Для раствора лучше применять «мягкую» воду, дождевую или талую снеговую. Да еще добавить металлические опилки (медные или бронзовые) размером не более 2,5 мм, в пропорции 1 — 2 горсти на ведро раствора.

увеличить

Выбрав конструкцию печи, заготовив все материалы, приступайте к кладке. Особое внимание уделите размерам зольника и топливника. Сильно увеличивать размеры первого не стоит, они должны соответствовать суточному сбору золы, а топливник — разумному объему закладываемого топлива. Колосниковую решетку необходимо установить с наклоном к топочной дверке, что способствует полному сгоранию топлива.
В ту часть топливника, что лежит от основания печи до пода опускного канала, устанавливают по горизонтали куски теплоемкого материала: стекло, чугун, щебень. Постепенно отдавая тепло, они выравнят теплоотдачу по всему объему печи.
Если помещение велико или разделено перегородками, для лучшего обогрева можно прибегнуть к такой рационализации. В вертикальные каналы или параллельно им введите одну или две металлические трубы. Воздух, нагреваясь, будет двигаться по трубе снизу вверх и выходить в нужном вам месте. А регулировать теплоотдачу можно специальными заглушками.

В последнее время появилась очень удачная конструкция печи — экономка Шепелева. Она наилучшим образом отвечает принципам русской печи. Размеры ее в основании не превышают 0,9x1,5 м, не требуют большого количества материала для кладки, да и конструкция ее доступна даже неопытному печнику.

Если вы решили воспользоваться опытом Шепелева, внимательно изучите рисунки. Понять ее хитрость помогут эскизы каждого ряда кладки.

Вся печь от фундамента до трубы состоит из 32 рядов.

Первый ряд очень прост. Наружные стены выкладываются целым кирпичом, а в середину засыпают кирпичную крошку. На втором и третьем рядах устанавливают два кирпича для последующей кладки перегородки, отверстия чисток, поддувала малого топливника. Дверки чисток можно не устанавливать, заменив их кирпичными «пробками», выдвинув их за плоскость печи на 1 — 3 см. Это избавит вас от покупки дорогостоящих деталей.
В пятом ряду на столбики укладывают кирпичи перегородки— в стенках она крепится замком. Свод поддувала большого топливника сужается в месте установки колосниковой решетки, а дверку поддувала перекрывают кирпичом.

На десятом и одиннадцатом рядах работа над нижней частью печи завершается. Здесь перекрывают дверки топливников, настилают первый и второй ряды пода. На пятнадцатом ряду кладка по боковым стенкам скрепляется связками из проволоки или стальными полосами с резьбовыми наконечниками. Чело перекрыто полосой стали размером 10 x 40 x 850 мм.

На семнадцатом ряду устанавливают основание перетрубья, под угол которого подставляют стальной стержень, уголок или трубу. Особенность восемнадцатого ряда — здесь осуществляется закладка свода варочной камеры, которая изнутри опирается на кирпичи шестнадцатого ряда. Первый ряд свода имеет наклон внутрь камеры, а пустоты заполняются толстым слоем глины с кирпичной крошкой.

Кладка последующих рядов понятна из рисунков и особых разъяснений не требует.

По окончании кладки надо дать печи просохнуть в течение 10 — 14 дней, а потом прогреть небольшой порцией топлива. Сильный разогрев сырой печи может привести к растрескиванию кладки.
К.ВЛАДИМИРОВ. Рисунки автора. Журнал Левша № 10-92г.

Читать дальше

Удивительно, но ФАКТ! Салат из стеблей лопуха по-сахалински!

 Думаю тема будет актуальна в данное время. 
Скоро начнёт расти Лопух обыкновенный.

Салат из стеблей лопуха по-сахалински.

Уже года 4 готовлю для себя в это время "заначку" на зиму - отваренные стебля лопуха.

В прошлый год я заготавливал стебли лопуха на рыбалке в 50 км от Ульяновска. Рыбалка в общем-то не удалась. Клёв плохой и поймал мало. Начал срезать лопухи и затем отделять стебли от листьев.

Теперь подробно о самом приготовлении салата из стеблей лопуха по-сахалински...

1. Нарвать лопухи,лучше молоденькие (май - начало июня). Отделить стебли лопуха от листьев. 


 


2. Потом привёз эти стебли домой и вместе с женой их почистили... Потом я порезал их на кусочки длиной 3-4 см. 


 


3. Поставить кипятить эти кусочки резаного лопуха, довести их до кипения и посолить... 


 


4. Кипятить 25-30 минут и затем промыть. 


 


5. Жарить на сковороде в масле и с луком 20 минут . Периодически закрывать крышкой сковороду,давая возможность им немного потомиться. 


 


6. Потом добавить вкусовые приправы : - "Соевый соус" - 2 столовые ложки;

- "Единомота" (Ю.Корея) - 1-2 щепотки.(0,5 чайной ложки). 


 


7. После добавления вкусовые приправ, "Соевый соус" и "Единомота", жарить еще 7-10 мин. 


 


8. После приготовления, выложить содержимое на тарелку. Приятного аппетита !!!

Лучше, по моему мнению, есть остывшим. Лучше ощущается вкус салата. Вкус напоминает вкус грибов + полезные качества = йод,клетчатка. 

 Уменьшено: 80% от [ 640 на 480 ] — нажмите для просмотра полного изображения

 


Поверьте, сколько лет его готовлю лично сам дома, за столом он "исчезает" в первую очередь и все гости просят еще такого салата. Но запасы делал всегда маленькие, 10-12 порций на зиму. Трудоёмкая затея..., ОДНАКО..)))  

Храню обычно отваренные стебли с солью в целлофановых пакетах в морозилке,разделив их на небольшие порции, примерно по 0,5 кг.

На Сахалине так готовят и стебли Папоротника. Но я их почему-то всегда не нахожу в лесу. Их тоже надо собирать, как только они начинают расти из земли на 15-20 см. 

Всем советую приготовить, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ !!!

Автор: LEV59, http://fisher58.ru/index.php?showtopic=564

Читать дальше