Детский спортивный уголок

Сейчас в продаже большой выбор спортивных уголков, но если вы умеете и любите мастерить своими руками, вы сделаете такой уголок самостоятельно, имея под рукой описание и размеры снарядов.

Для занятий необходимо подготовить матрасик 80х80 см из поролона 3-4 см. Сверху сшить чехол.


Кольца гимнастические:

Конструкция этого снаряда состоит из собственно колец и подвески из ремней или троса, с помощью которого они крепятся к одной из несущих перекладин каркаса.

Веревочная лестница:


Конструкция: она состоит из двух веревок или канатов диаметром до 10 мм с закрепленными на них деревянными ступеньками длинной 45 см, диаметром 35 мм каждая. Расстояние между ступеньками - 20 см, ширина рабочей части лестницы (ступеньки между канатами - 38-40 см, а длина определяется высотой каркаса и равна примерно 1,8-2м.
В каждой ступеньке на расстоянии 24 мм от обоих ее концов просверливаются отверстия диаметром 10 мм. Затем она нанизывается на веревки и сверху и снизу фиксируется узлами (обязательно на одном уровне!), чтобы исключить возможность перемещения.
Чтобы в процессе эксплуатации ступеньки не растрескивались, на их концы надо насадить металлические кольца соответствующего диаметра (из стальной или дюралевой трубы).

Стенка веревочная:


Снаряд состоит из рамы с закрепленной внутри нее сеткой (рис. 25) и крепится либо к каркасу, либо к стене и полу с помощью металлических кронштейнов и шурупов с шайбами.
Рама изготавливается из дерева и покрывается лаком, сетка вяжется из пеньковой веревки. Можно использовать и толстую бельевую веревку, продающуюся в хозяйственном магазине. Чтобы укрепить веревочную сетку на раме, необходимо (как видно из рис. 25) просверлить по всему периметру рамы необходимое количество отверстий диаметром 12 мм и пропустить через них две веревки: одну в вертикальном, другую в горизонтальном направлении. Веревки как следует натягиваются, завязываются узлами в местах пересечения и закрепляются в начальной и конечной точках двойным узлом.
Число необходимых отверстий для веревок определяется размером ячейки 20 см. Масса веревочной стенки не более 10 кг.


Гимнастическая трапеция:

Представляет собой горизонтально подвешенную на веревках перекладину. Длина перекладины 60-80 см, диаметр - 35 мм (лучше сделать металлической - стальной или медной). Веревка бельевая.
Изготавливается как веревочная лестница. Диаметр отверстий для веревок - 10 мм, расстояние их до конца трубки - 4-5 см. Для большей надежности веревку под трубкой желательно завязать не одним, а двумя узлами. Крепится трапеция с помощью колей и карабинов.


Лестница:

Для изготовления лестницы-распорки нужны деревянные бруски-боковины длиной не менее 2 м и шириной 5 и толщиной 2 см. На их концах (на расстоянии 2-3 см от торцов) просверливаем отверстия диаметром 10-12 мм для крепежных штырей. Кроме отверстий для крепежных штырей просверлите в них отверстия диаметром 25 мм через каждые 15 см по всей длине брусков. После этого на деревообрабатывающем станке вытачиваем 10 круглых деревянных реек длиной 45 и диаметром 2, 5 см.
Концы готовых перекладин смазываем столярным клеем и вставляем в расположенные друг против друга отверстия брусков-боковин. Лестницу-распорку можно подвесить между двумя корпусами. Если взять 2 корпуса одинаковой высоты, то она будет параллельна полу. Но можно сделать ее и наклонной.
Лестница-распорка соединяется с корпусом при помощи крепежных штырей длиной 60 см и диаметром 10 12 мм, сделанных из стального прутка или трубки и вставленных таким образом, чтобы они прошли насквозь через дырки в боковинах лестницы и отверстия в стенках корпуса.

Читать дальше

Полезная утилизация ненужных вещей

Строительство парусников из пластиковых бутылок

Берем пластиковую бутылку, делаем необходимые отверстия. Вставляем мачты. Вырезаем паруса из бумаги. Ставим паруса. Закрепляем мачты нитками. Далее засыпаем балласт. Выравниваем балласт и запускаем бутылочный парусник. Полную технологию смотрим на сайте - manyships.narod.ru

Читать дальше

Домашний мини спирт - завод

1. Чертеж и спецификация.


Вашему вниманию предлагается эскиз и описание работы установки для производства качественного спирта из бражки, приготовленной из сахара или различного фруктового сырья.


Конструкция установки проста, не требует больших капиталовложений. Изготовить ее вполне реально в условиях домашней мастерской или гаража для человека умеющего держать в руках слесарный инструмент. Установка состоит из обрезков нержавеющей трубы различного диаметра соединенных между собой в определенной последовательности перегородками при помощи обычной пайки или сваркой и заполненных наполнителем.


Для работы установки пригодно любое помещение с подводом электроэнергии 220 В и проточной воды для охлаждения. Кроме электричества можно использовать другие источники нагрева: газовую или эл. Плиту, варочную печь, горячий пар и т.д.


Чертеж:

Спецификация:

№ п/п Наименование Материал/размер Кол-во Примечание


1 Пробка Дерево, резина, ПВХ 1


2 Перегородка с отверстием Лист.нерж. = 0,8- 1,0 1 Отв. Д=8


3 Перегородка с отверстием Лист.нерж. = 0,8- 1,0 1 Отв. Д=8


4 Цилиндр наружный Тр.нерж.Д=102/3,0 L=420 1


5 Цилиндр внутренний Тр.нерж .Д= 76/3,0 L=400 1


6 Теплоизолятор Не указан 1


7 Трубка подвода воды Трубка нерж. Д= 8 1 Допускается цв. мет.


8 Ректификационная колонна Труба нерж. Д=57\2.0-3.0 L = 1500-2000 1


9 Сетка Лист.нерж. = 0,8-1,0 с отв. Д=3,0-4,0 1 Отверстия сверлить как можно чаще.


10 Муфта или кольцо Нержавейка 1 Допускается цв.мет. а так же резьбовое или фланцевое соединение.


11 Трубка отвода воды Трубка нерж. Д= 8 1 Допускается цв.мет.


12 Перегородка с отверст. Лист нерж = 0,8-1,0 1 Отв. Д= 8 2 шт.


13 Труб. для выхода спирта Трубка нерж. Д= 8-10 1


14 Наполнитель Не указан




Общие примечания:


1. Все размеры указаны в миллиметрах.
2. Так как установка может быть выполнена из труб других диаметров, необходимо чтобы зазор между трубами(цилиндрами) поз.№5 и №8 был не менее 6 мм, а между поз.№4 и №5 не менее 10 мм.
3. Все детали установки соединяются между собой обычной пайкой или сваркой.
4.Ректификационная колонна в верхней части имеет 4 - 8 отверстий Д=8-10 мм для выхода спиртовых паров в пространство между цилиндрами поз.№4 и №5.
5.Отклонения по линейным размерам при сборке установки существенного влияния не оказывает.
Примечание: Вышеуказанные размеры соответствуют установки мощностью 25-30 литр./сутки. 2.Рекомендации по изготовлению установки:
Берется нержавеющая труба Д=57 мм (желательно тонкостенная) длиной 1500-2000 мм. Торцы трубы обрабатываются на токарном станке или слесарным инструментом. Затем с одной стороны на расстоянии 40-60 мм в одном поперечном сечении просверлить 4 - 8 отверстий Д=8-10 мм.
Подготовить цилиндры поз.№4 и №5 также из нержавеющих труб соответствующих диаметров. По возможности цилиндры проточить на токарном станке, если нет то подобрать тонкостенные трубы.
Перегородки поз №2, поз.№3 и поз.№12 вырезаются из нержавеющего листа толщиной 0,8-1,0 мм ножницами для резки метала и вырубаются зубилом с последующей обработкой на заточном станке или напильником. Размеры перегородок и отверстия Д 8 мм по месту. Трубки для воды и выхода спирта особой подготовки не требуют и могут быть любой конфигурации и длины.
Сборку установки начинаем с того, что припаиваем или привариваем перегородки поз.№3 и поз №12 к цилиндру поз.№5 с двух сторон, так чтобы отверстия под трубки для воды оказались с разных сторон.
Далее внутренний цилиндр с перегородками надеть на трубу Д=57 мм на расстоянии 5-6 мм от отверстий Д=8-10 мм затем припаять или приварить. После этого припаивается трубка поз.№11 к перегородке поз.№3. Затем наружный цилиндр поз. №4 надевается на внутренний так чтобы он опирался на перегородку поз №12, с другой стороны надевается перегородка поз №2, далее детали поз.№4, №2 и №12 соединяются пайкой или сваркой. Трубка отвода воды (поз №11) припаивается к двум деталям поз. №2 и №3. Одновременно припаиваются трубки поз.№7 и №13.Далее припаивается сетка поз.№9 в нижней части трубы поз.№8. Пространство между цилиндрами поз. №4 и №5 остается пустым и является холодильником для спиртовых паров. Пространство между трубой Д=57 поз. №8 и внутренним цилиндром поз. №5 предназначено для протока холодной воды под давлением, тем самым охлаждаются спиртовые пары, находящиеся в дефлегматоре (пустая зона в трубе Д=57 поз. №8) и холодильнике.
После того как все соединительные операции выполнены, установку необходимо опрессовать. Для чего необходимо заглушить трубу Д=57 поз. №8 с двух сторон пробками или заглушками, наполнить ее сжатым воздухом через трубку для выхода спирта поз. №13 и помазать мыльным раствором все швы. Если какой либо шов пропускает, будет видно пузырение. Опрессовку водяной полости сделать проще. К трубке подвода воды подключите воду под давлением, трубку отвода воды заглушить. Вода не должна просачиваться через швы и тем более течь или капать через трубку для выхода спирта. Опрессовка окончена. Теперь установку прикрепляем к емкости 40 - 200 литров различными способами, подсоединяем шланги для воды. Шланги желательно иметь полиэтиленовые Д/у = 8 мм.
В качестве емкости используются бидоны, скороварки, канистры, молочные фляги и другие емкости изготовленные из нержавейки или пищевого алюминия. Если в качестве источника тепла Вы выбираете газовую плиту, необходимо чтобы установка и емкость была не высокой и все сооружение уместилось по высоте в доме или в квартире. Если источником тепла будет электроэнергия необходимо в низу емкости установить тэны 2 - 4 штуки разной мощности так чтобы возможно было регулировать процесс кипения. Например 2 - 3 штуки по 1 кВт. и 1 шт. на 0,5 кВт. Емкость должна быть герметична, иметь заливную горловину, вентиль для слива отработки и трубку для термометра.
После того как все готово в трубу Д=57 поз. №8, через верх засыпается наполнитель, вставляется теплоизолятор и закрывается пробка.
3. Описание работы установки:
В ёмкость через горловину заливается бражка или другое спиртосодержащее сырье (домашнее вино, пиво, некондиционная водка и т.д.) и нагревается. Когда температура браги повысится до 80 оС, скорость нагрева снижают и добиваются такого устойчивого кипения, чтобы нагрев полностью контролировался. При температуре 82-84 оС установка полностью прогреется и из трубки для выхода спирта потечет спирт-сырец (высоко градусный самогон до 96 о). Скорость выхода спирта-сырца зависит от нагрева браги. В процессе перегонки температура браги повышается. Температуру контролировать по термометру, который вставляется в трубку на ёмкости. Трубка с внутренней стороны заглушена. Перед тем как вставить термометр, в трубку налить воды или растительного масла. При достижении температуры 98 оС перегонку необходимо прекратить т.к. при этой температуре спирта в браге почти не остается, зато начинается интенсивное испарение сивушных масел. Перегонку можно завершить и при более низкой температуре, но тогда часть спирта будет оставаться в браге, а количество сивушных масел уменьшится.
Заметим, что полученный спирт-сырец по чистоте значительно отличается от обычного самогона, но для получения высококачественного спирта его рекомендуется очистить. Можно не очищать, всё зависит от последующих действий, т.к. при дальнейшей перегонке происходит как бы "автоматическая" очистка спирта. Достаточно перегнать два раза (брагу на спирт - сырец, а его на чистый спирт). Но некоторые фракции (не достаточно качественные) перегоняются несколько раз.
После первичной перегонки необходимо слить отработку из ёмкости и промыть её. Для получения спирта в ёмкость вместо бражки загружают очищенный спирт - сырец (разведённый водой до 40 - 60 о) и нагревают. При достижении температуры 76оС скорость нагрева снижают и медленно доводят до 78 - 82 оС (температура кипения спирта). Через некоторое время потечет спирт. Первую полученную фракцию, объем которой составляет примерно 3-8% от объема алкоголя (40 мл на 1 литр 45о сырого спирта), в дальнейшем используют только для технических целей. Здесь содержатся легкокипящие примеси. Скорость выхода спирта должна быть такая, чтобы крепость была 96 о. Перегонку вести до температуры 100-101 о). При достижении температуры примерно 88 - 95 оС скорость течения спирта снизится и появится характерный неприятный запах. В этом случае необходимо увеличить скорость нагрева, чтобы быстрей вышли остатки спирта, который подлежит повторной перегонке с новым объёмом спирта - сырца. Средняя фракция должна быть отличного качества, крепостью 96 о, она то и применяется по назначению.

Читать дальше

Дошкольный мебельный гарнитур

Не найдя в мебельных магазинах подходящего рабочего места для будущей школьницы — внучки, которой исполнялось 5 лет, я засел за чертежи и специальную литературу. Специалисты по эргономике рекомендовали для каждого возраста, учитывая, естественно, комплекцию ребенка, соответствующие высоту стола, стульчика и пр. Но, глядя на внучку, которая за лето только вытянулась, но в ширину, вроде как, не прибавила, решил сделать сам универсальный гарнитур. Чтобы служил лет эдак до …надцати.

Фото 1. Моя внучка занимается за самодельным рабочим столом 2005г.


В итоге за несколько дней работы воплотилась в дерево конструкция, которую вы видите на фото 1. Если ребенку это "произведение" не надоест, то с учетом трансформации высоты столешницы и сиденья со спинкой, прослужит оно лет восемь.
Итак, за дело. Нам понадобится водостойкая березовая судовая фанера толщиной 10–12 мм (категорически не подходит так называемая "строительная", мягкая, фанера!), а также фанера толщиной 5 мм (можно заменить плотной ДВП — древесно-волокнистой плитой, или оргалитом), тонкий поролон, "веселенькая" мебельная ткань, немного шурупов, краска и умелые руки.

Рис. 1. Столик.


1 — боковина, 2 шт. (фанера 10 мм); 2 — проножка (фанера 10 мм);


3 — столешница (фанера 10 мм); 4 — боковина столешницы (фанера 10 мм);


5 — дно столешницы (фанера 5 мм); 6 — ящик для канцпринадлежностей;


7 — перегородка столешницы (фанера 10 мм);


8 — задняя стенка столешницы (фанера 10 мм); 9 — шурупы 6 х 20 мм.


Начнем со стола (рис. 1). Выпиливаем электролобзиком две рамки 1 и соединяем их снизу проножкой 2. Затем беремся за столешницу. Она представляет собой короб из рабочей плоскости 3, дна 5, боковых стенок 4 и 8, перегородки 7. Столешница может перемещаться по высоте с шагом 50 мм по высверленным заранее отверстиям в рамках 1. Крепим ее шурупами 6 х 20 (поз. 9). В одно из отделений столешницы вставляем ящик для карандашей 6 (если осилите), второе отделение без ящика послужит емкостью для разных бумаг.
Стульчик (рис. 2) собирается подобно столу. В соответствии с выбранной концепцией "на вырост" у него регулируются высота сиденья и спинки за счет высверленных с заданной периодичностью отверстий.

Рис. 2. Стульчик.


1 — рамка, 2 шт. (фанера 10 мм); 2 — проножка (фанера 10 мм);


3 — днище сиденья (фанера 5 мм);


4 — передняя и задняя боковины сиденья, 2 шт. (фанера 10 мм);


5 — сиденье (фанера 10 мм); 6 — боковина спинки (фанера 10 мм);


7 — передняя и задняя части спинки, 2 шт. (фанера 5 мм);


8 — боковина сиденья (фанера 5 мм);


9 — верхняя и нижняя части спинки, 2 шт. (фанера 10 мм).


Мягкие подушки на сиденье и спинку сшила "слабая" половина. Крепятся они к стульчику на тесемках, чтобы удобно было отстирывать их от неизбежных пятен акварели, гуаши и пластилина.
Естественно, собранная мебель требует отделки. Учитывая долгий предполагаемый срок службы "гарнитура", я сначала проолифил дерево, потом загрунтовал, а затем покрасил нитроэмалевыми аэрозолями. Окончательная отделка была за внучкой, которая по своему усмотрению вырезала и налепила на столик аппликации.
Автор: В. А. Семенов,
Журнал  "Делаем сами"

Читать дальше

Набойки из болтов и из эпоксидки

Быть красивыми и стройными хотят все женщины. Не секрет, что главными помощниками здесь являются косметика и обувь на высоких каблуках (шпильки). К сожалению, косметика быстро расходуется, а у шпилек достаточно быстро стираются набойки, которые, как правило, делают из недолговечного капрона (сменных же набоек к новым туфлям или сапожкам обычно не прикладывают). Понятно, косметику легко приобрести в магазине, а шпильки можно отнести в сапожную мастерскую. Но стоит ли тратить время и деньги на мастерскую, если в доме есть рукодельный мужчина? Я, например, делаю набойки сам, применяя простую и доступную технологию. Из инструмента понадобятся лишь электродрель и напильник, а из материалов - клей 88 Н или "Момент", а также ...болт.
Вначале каблук освобождают от старой набойки. Напомню, у капроновой набойки предусмотрен штырь, а в каблуке имеется посадочное отверстие для этого штыря. После этого подбирают подходящий болт, у которого головка чуть больше диаметра набойки (рис. 1). Далее электродрель надежно прикрепляют к столу (табурету) с помощью тисков или каким-либо другим способом и, закрепив болт в патроне дрели и включив ее, напильником стачивают стержень болта до размеров штыря, а также подрабатывают грани у головки болта (рис. 2). Отрезав готовую набойку, таким же образом вытачивают и другую, если необходимо. Остается лишь намазать штырь новой набойки клеем и вбить его в посадочное отверстие в каблуке, после чего напильником или на наждачном круге удалить выступающие за каблук края набойки. Таких набоек можно изготовить сразу несколько штук про запас.

Рис. 1. Головка болта должна быть чуть больше конца каблука

Рис. 2. Так болту придают форму набойки:


а - обработка напильником; б - форма болта после обтачивания

Можно воспользоваться и другим способом изготовления набоек. Так, после освобождения от старой набойки в каблук ввертывают или вбивают обрезанный болт (гвоздь) со шляпкой. Затем конец каблука обворачивают фольгой или подходящим тонким пластиком, чтобы края "обмотки" выступали за край каблука на высоту набойки (рис. 3). Остается залить образовавшуюся полость эпоксидным клеем, смешанным с металлическими опилками. После полного затвердевания клея удаляем "опалубку", а получившуюся набойку обрабатываем напильником или на наждачном круге.

Рис. 3. Каблук готов к формированию на нем набойки из эпоксидки:


1 - болт (гвоздь); 2 - обертка ("опалубка") из фольги; 3 - каблук


К сожалению, срок службы таких набоек так же невелик, как и капроновых.

Читать дальше

Примус из трех деталей

Без печки для приготовления пищи не обойтись в любом походе — будь вы авто- или мототурист, альпинист, любитель рыбалки или поклонник третьей, грибной охоты. Ведь далеко не всегда и не везде можно развести костер, а порой и не из чего. Здесь-то и выручит вас простой, неприхотливый и экономичный примус, состоящий буквально из трех деталей. К тому же он может работать на бензине практически любой марки. Отличительной особенностью такой малогабаритной бензоплиты является отсутствие насоса, создающего в примусах традиционной конструкции повышенное давление в полости топливного резервуара, с помощью которого горючее подается к горелке.

Простейший туристский примус:


1 — топливный бачок (сварен из листовой нержавеющей стали толщиной 1... 1,5 мм), 2 — заливная горловина (трубка из нержавеющей стали D12X2,5 мм с резьбой М12), 3 — крышка заливной горловины, 4 — фитиль (асбестовый шнур), 5 — топливная трубка (медная трубка D7..10X1 мм), 6-—поддон (листовая нержавеющая сталь толщиной 1 мм).


Многолетняя эксплуатация мини-примуса показала полную его надежность и безопасность в пожарном отношении, а также высокую экономичность. Всего около полулитра топлива требуется для того, чтобы приготовить и завтрак, и обед, и ужин. К тому же никогда не приходится после чистить кастрюли и сковороды от сажи: пламя у этого примуса — голубого цвета, что говорит о полном сгорании топлива.
Работает этот примус практически так же, как и любая спиртовка. Отличие лишь в том, что фитиль (асбестовый шнур) пропущен внутри не прямой медной трубки, а свернутой в виде «мертвой петли». Свободные концы трубки-петли впаяны в топливный бачок, имеющий заливную горловину с герметичной резьбовой пробкой.
В нижней части петли — отверстие-форсунка D 0,3...0,8 мм. Для «запуска» примуса используется небольшой поддон, припаянный к топливным трубкам, под петлей: в него наливают немного бензина и поджигают его. Через несколько секунд петля прогревается, и бензин, оказавшийся там за счет капиллярных свойств асбестового шнура-фитиля, начинает интенсивно испаряться. Пары его, выходящие из форсунки, загораются. Еще несколько секунд — и пламя в поддоне гаснет, а факел форсунки по мере прогрева трубки-испарителя будет набирать интенсивность и температуру до тех пор, пока не выйдет на оптимальный режим, обусловленный диаметром отверстия, диаметром топливной трубки и качеством асбестового фитиля.
В комплект к мини-примусу, учитывая его малые размеры, желательно сделать треножник, чтобы устанавливать чайник, кастрюлю или сковороду. В крайнем случае можно обойтись и небольшой ямкой: в нее ставится примус, а кастрюля или сковорода — поверх него.
Выключается примус следующим образом. Сначала пламя просто сдувается, после чего примус с помощью проволочного крючка опускается для охлаждения в воду (так, чтобы оказался погруженным топливный бачок).
Вариантов у такой бензопечки может быть множество. Надо только сохранять конструктивную особенность и основные параметры горелки.

Автор: С. СЕМЕНОВ,
            г. Ленинск,
            Кзыл-Ординская обл.

Читать дальше

Доработка китайских ножей

Никогда не понимал людей, которые за грибами отправляются без ножа... рвут руками, портят грибницы.
Нож в лесу и на рыбалке - всегда мой верный спутник.
Что греха таить, хорошо делают ножи китайцы, да и выбор на рынке на все случаи жизни. Металл клинка терпимый, ножи удобные, функциональные. Но... как всегда чего-то не хватает!
Согласитесь, при частом использовании ножа, особенно раскладного (механического или автоматического), винты разбалтываются, нож становится хлипким до неуправляемости. Неудобство еще и в том, что все китайские винты - шестигранники. Не носить же с собой еще и набор импортных отверток?!
Выход из положения прост: меняем все китайские винты на отечественные, обыкновенные или крестовые. Резьбу слегка смазываем любым лаком и ввинчиваем. Получается насмерть.
Кроме прочего в том же лесу нож носить все время в руке не совсем удобно.
Чтобы было более комфортно, я к рукояти ножа пристроил небольшую бечевочку с металлическим кольцом (взял от старого женского зонта).
Таким образом стало возможно при транспортировке приторочить нож к брючной петле или ремню, а в лесу его можно носить просто на запястье, что высвобождает руку и не требует при необходимости в очередной раз шарить в кармане в поисках ножа.
И последняя доработка - магнит на петле. Это было введено мною для рыболовных целей. Очень удобно "ловить" упавшие металлические предметы (крючки) в густой траве.
Магнит взял мощный кольцевой, который (их там пара) вытащил из сгоревшего CD-ROM-а. Вот и все доработки, собственно. Смотрите фото, на них все понятно!

                                                                                                        Автор: Владимир Мао

Читать дальше

Сухо и комфортно!

Давно уже не секрет, - использование прокладок для утепления зимней обуви. Только вот для себя я недавно открыл, как удобно и без проблем устанавливать их в сапоги или ботинки.

 

Для меня это была проблема,- они, прокладки, вечно скомкивались, мялись и не равномерно распологались в обуви. Как ни странно, проблема решается при помощи стелек!

Читать дальше