Дошкольный мебельный гарнитур

Дошкольный мебельный гарнитур

Не найдя в мебельных магазинах подходящего рабочего места для будущей школьницы — внучки, которой исполнялось 5 лет, я засел за чертежи и специальную литературу. Специалисты по эргономике рекомендовали для каждого возраста, учитывая, естественно, комплекцию ребенка, соответствующие высоту стола, стульчика и пр. Но, глядя на внучку, которая за лето только вытянулась, но в ширину, вроде как, не прибавила, решил сделать сам универсальный гарнитур. Чтобы служил лет эдак до …надцати.

Фото 1. Моя внучка занимается за самодельным рабочим столом.
В итоге за несколько дней работы воплотилась в дерево конструкция, которую вы видите на фото 1. Если ребенку это "произведение" не надоест, то с учетом трансформации высоты столешницы и сиденья со спинкой, прослужит оно лет восемь.
Итак, за дело. Нам понадобится водостойкая березовая судовая фанера толщиной 10–12 мм (категорически не подходит так называемая "строительная", мягкая, фанера!), а также фанера толщиной 5 мм (можно заменить плотной ДВП — древесно-волокнистой плитой, или оргалитом), тонкий поролон, "веселенькая" мебельная ткань, немного шурупов, краска и умелые руки.

Рис. 1. Столик.


1 — боковина, 2 шт. (фанера 10 мм); 2 — проножка (фанера 10 мм);
3 — столешница (фанера 10 мм); 4 — боковина столешницы (фанера 10 мм);
5 — дно столешницы (фанера 5 мм); 6 — ящик для канцпринадлежностей;
7 — перегородка столешницы (фанера 10 мм);
8 — задняя стенка столешницы (фанера 10 мм); 9 — шурупы 6 х 20 мм.


Начнем со стола (рис. 1). Выпиливаем электролобзиком две рамки 1 и соединяем их снизу проножкой 2. Затем беремся за столешницу. Она представляет собой короб из рабочей плоскости 3, дна 5, боковых стенок 4 и 8, перегородки 7. Столешница может перемещаться по высоте с шагом 50 мм по высверленным заранее отверстиям в рамках 1. Крепим ее шурупами 6 х 20 (поз. 9). В одно из отделений столешницы вставляем ящик для карандашей 6 (если осилите), второе отделение без ящика послужит емкостью для разных бумаг.


Стульчик (рис. 2) собирается подобно столу. В соответствии с выбранной концепцией "на вырост" у него регулируются высота сиденья и спинки за счет высверленных с заданной периодичностью отверстий.

Рис. 2. Стульчик.


1 — рамка, 2 шт. (фанера 10 мм); 2 — проножка (фанера 10 мм);
3 — днище сиденья (фанера 5 мм);
4 — передняя и задняя боковины сиденья, 2 шт. (фанера 10 мм);
5 — сиденье (фанера 10 мм); 6 — боковина спинки (фанера 10 мм);
7 — передняя и задняя части спинки, 2 шт. (фанера 5 мм);
8 — боковина сиденья (фанера 5 мм);
9 — верхняя и нижняя части спинки, 2 шт. (фанера 10 мм).


Мягкие подушки на сиденье и спинку сшила "слабая" половина. Крепятся они к стульчику на тесемках, чтобы удобно было отстирывать их от неизбежных пятен акварели, гуаши и пластилина.
Естественно, собранная мебель требует отделки. Учитывая долгий предполагаемый срок службы "гарнитура", я сначала проолифил дерево, потом загрунтовал, а затем покрасил нитроэмалевыми аэрозолями. Окончательная отделка была за внучкой, которая по своему усмотрению вырезала и налепила на столик аппликации.


© В. А. Семенов, 2006.
Статья опубликована в журнале "Делаем сами"
издательства "Гефест" (№ 7, 2006, с. 16).

Читать дальше

СТОЙКА С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ

Определенное количество электрических розеток вблизи рабочего верстака просто необходимо. Частенько приходится одновременно работать с электрорубанком, дрелью, лобзиком, шлифмашинкой, электроточилом и постоянно выдергивать шнуры из удлинителя и втыкать туда другие надоедает...

Я решил в некоей мере эту проблему, установив над верстаком стойку с электророзетками, выключателями и автоматом защиты (см. фото).

Фото 1. Общий вид стойки с электроприборами.

Основа стойки — отрезок кабель-канала сечением 40 х 75 мм и длиной 800 мм (фото 2).

Фото 2. Кабель-канал.

Для кабель-канала чуть большего типоразмера (50 х 100 мм) выпускаются специальные розетки, которые просто защелкиваются в верхние пазы короба (вместо крышек). Однако стоимость таких розеток достаточно высока (до $5–10 за штуку). Поэтому я выбрал короб 40 х 75 мм и купил подходящий по размерам удлинитель на 5 розеток с общим выключателем. Выключатель на нем имеет подсветку неоновой лампочкой, что очень удобно — сразу видишь, есть ли электропитание в мастерской.

На дне кабель-канала имеется Т-образный паз 2 х 20 мм (фото 2). Я прикрепил к днищу удлинителя на проставке (рис. 1, поз. 2) алюминиевую пластину толщиной 2 мм и шириной 20 мм (поз. 3) и задвинул эту конструкцию в паз. Крепление получилось надежным.

Рис. 1. Крепление удлинителя в кабель-канале.

1 — удлинитель; 2 — проставка; 3 — пластина; 4 — кабель-канал.

Таким же образом закрепил внутри короба автомат защиты на 15А, выключатели общего и местного освещения мастерской (использовал обыкновенные сдвоенные выключатели для скрытой проводки), разветвительные клеммники.

В верхней части короба (на верхнее фото не попало) установил амперметр для визуального контроля за нагрузкой на сеть и розетку старого советского образца для подключения древней электротехники.

Всю коммутацию сделал внутри коробки и прикрыл эти места отрезками крышек кабель-канала.

Рис. 2. Принципиальная схема соединений.

A1 — амперметр; AW1 — автоматический выключатель 15 А; SW1 — сдвоенный выключатель;

L1 — люминисцентный светильник общего освещения мастерской;

L2 — лампа местного освещения над электроточилом; U1 — электроудлинитель на 5 розеток;

U2 — розетка старого образца ("советская").

Короб прикрутил шурупами в удобном для работы месте.

Другой вариант — крепление стойки с электроприборами на потолке (фото 3) — был реализован мной на работе, в зале заседаний, где посередине большого помещения потребовалось время от времени устанавливать ноутбук и проектор. В данном случае был использован 400-мм отрезок короба сечением 50 х 100 мм, "фирменные" сдвоенная электророзетка 220 V и парная розетка для подключения к локальной вычислительной сети и офисной АТС, а также блок разъемов ("тюльпанов", вырезанных из задней панели сгоревшего японского телевизора) для подключения к звуковым колонкам и сабвуферу, закрепленным на кронштейнах в 5 метрах от стойки у настенного экрана (фото 4).

Фото 3. Стойка с электроприборами на потолке конференц-зала.

Эта стойка прикреплена к потолку шурупами с помощью "спрятанного" внутри нее П-образного кронштейна из стальной полосы. Отверстие снизу короба закрыто специальной крышкой. На фото 3 также видно, что короб с пучком проводов, идущий по потолку, дополнительно обвязан пластиковыми хомутиками. Если этого не сделать, то крышка кабель-канала будет под тяжестью проводов время от времени падать.

Фото 4. Экран, звуковые колонки и сабвуфер в конференц-зале.

                                                                                                             В. А. Семенов, 2007

Читать дальше

ЧЕРТЕЖИ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА

Экономия электроэнергии дома и на даче.

Я хочу предложить читателям интересное на мой взгляд и полезное устройство - портативную ветроэлектростанцию. В летнее время я с семьей часто отдыхаю на берегу моря. Каждому понятно, что отдых становится значительно комфортабельней, если есть источник электроэнергии. После изготовления ветряка отпала необходимость в экономии бортовой сети автомобиля, появилась возможность постоянно пользоваться магнитолой, освещением, телевизором, а во время даже небольшого ветра - автомобильным холодильником.
Мною были изготовлены несколько вариантов ветроэлектростанций. Предлагаемый сейчас наиболее прост и доступен.
В качестве генератора, основного агрегата любой электростанции, используется электродвигатель постоянного тока (U=48 В, 1=15 А, п=1200 об/мин). Ротор вращается с частотой менее 500 об/мин, причем по мере усиления ветра обороты не возрастают, а увеличивается ток заряда. На валу генератора установлена цепная звездочка (Z=10) от велосипедного двигателя Д-6. Ведомая звездочка (Z=48) и весь кареточный узел взяты от взрослого велосипеда. Раму пришлось распилить и придать ей нужную форму, а потом заварить. Генератор крепится к раме при помощи болтов М8.
Роликовую цепь с шагом 1 2,7 мм перед установкой нужно прокипятить несколько минут в моторном масле, а затем вытереть ветошью. Лучше использовать цепь от мотоцикла: ее срок службы значительно дольше.

Вал каретки я выточил новый, более длинный. При сборке кареточного узла необходимо смазать подшипники смазкой <Литол-24> или ЦИАТИМ. Затем на вал навинчивается до упора гайка М16, надевается фланец (рис.3) и зажимается другой гайкой. К фланцу восемью болтами Мб крепится диск (рис.4) таким образом, чтобы выступ фланца 0 40 мм вошел в отверстие диска. Фланец изготавливается следующим образом: на токарном станке из стали вытачивается диск (рис.3, поз.1), затем головка торцевого ключа на 24 отрезается со стороны держателя по высоте до 20 мм, обе эти детали совмещаются друг с другом соосно и привариваются. В таком случае, если будут использоваться только две лопасти, диск и фланец можно заменить стальной пластиной (рис.1, поз.3).
Лопасти изготавливаются из дюралюминия толщиной 2 мм. После изготовления им необходимо придать дугообразную форму. Для этого лопасть надо положить на что-то круглое (например, трубу диаметром 8ОО мм и длиной не -менее 800 мм) и согнуть по линии, показанной на чертеже. Затем лопасть при помощи шести шурупов крепится к деревянной спице, которая делается из струганного деревянного бруска 36х55х500 мм. Спицы, в свою очередь (при помощи двух болтов М8 каждая), присоединяются к диску или пластине.
Для использования слабого ветра, 5-8 м/с, у меня сделано шесть одинаковых лопастей. При сильном ветре советую использовать только две. Но даже и при небольшом ветре с двумя лопастями ветряк дает ток 4-6 А при напряжении 14 В. В принципе, можно уменьшить длину лопастей до 80 см.
К нижней части рамы приварен штырь (кусок трубы длиной 120-150 мм), который с небольшим зазором входит в трубу-мачту. Перед монтажом его необходимо смазать и проложить латунную шайбу, на которой весь узел будет легко вращаться в горизонтальной плоскости и при помощи съемного стабилизатора становиться против ветра.
Мачта длиной 3-3,5 м изготовлена из водопроводной трубы d 34 мм (не менее). Книжней части мачты, с торца трубы, приварена опорная площадка (S 2-3 дм?), к которой, в свою очередь, приварен штырь длиной 150 мм и d 12-15 мм. При установке мачты штырь просто втыкается в землю. На расстоянии 1 м от верхнего конца трубы-мачты, по ее окружности, я приварил четыре гайки М1О для крепления растяжек. Мачту лучше изготовить из двух частей - для удобства перевозки на багажнике легкового автомобиля. В стационарных условиях ее можно изготовить и из другого материала, и более длинную.

Несколько слов о пульте контроля и зарядки аккумулятора. В него входят амперметр и вольтметр постоянного тока любого типа, но лучше небольших размеров. Амперметр на максимальный ток 20-30 А, вольтметр на 15-30 В (из расчета того, что бортовая сеть автомобиля - 12 В). Развязывающий диод - любого типа на ток 20 А. В качестве реостата можно использовать проволочное сопротивление типа ППБ-50Г на 5-10 0м, 50 Вт с доработкой: с левого края нужно снять несколько витков провода, чтобы в рабочем положении цепь разрывалась. Можно использовать и любой другой резистор, выдерживающий ток 20 А в течение нескольких секунд. А нужно это вот зачем: если аккумулятор заряжен полностью и напряжение на нем достигло 14-14,5 В, то резистором в течение трех секунд закорачиваем генератор и тем самым останавливаем его, ток при этом в 3-4 раза меньше рабочего. Можно затем одну из лопастей привязать к мачте. Закорачивать генератор резко нельзя, так как может произойти поломка механизма. Вручную, даже при среднем ветре, за лопасть останавливать очень опасно. Уменьшать этим резистором ток заряда тоже нельзя, так как он выгорит через несколько десятков секунд. Ток заряда можно уменьшить путем добавления количества включенных в розетку ламп. Токоведущий провод - любой мягкий кабель (лучше обрезиненный) сечением 3-4 мм?, который пропущен внутри трубы мачты.
Эксплуатация ветроэлектростанций в течение 10 суток даже с двумя лопастями показала, что этой энергии достаточно: ведь ветер на море почти каждый день.
                                                                                              Автор: В. КУКЛИН г. Запорожье

Комментарий: На мой взгляд электронику управления реально сделать более совершенной. Предлагаемая электросхема явно требует доработки. Вместо одного диода - диодный мост. Можно добавить стабилизатор напряжения, любой простой (эмитерный повторитель) или более сложный и экономичный импульсный стабилизатор и проблема с перезарядкой аккумулятора сама собой отпадёт. Да и стабильное напряжение более универсально в применении. Ну и какой нибудь преобразователь напряжения что бы был доступ к 220 вольт.


В качестве электрогенератора так же отлично подходят различные автомобильные и тракторные генераторы. Отличные лопасти получаются изготовленные по авиамодельной технологии с круткой (для сохранения постоянного шага) - Лонжерон и пенопластовым наполнитель, всё обклеено стеклотканью на эпоксидке. Но это уже усложнение, хотя эффективность вырастет на 20%.
Ниже представлена конструкция ветрогенератора с двумя генераторами.

Коментарий от меня: Автомобильные генераторы начинают работу от 900-1200об/мин!

Читать дальше

Самодельный компрессор для аэрографа из холодильника и огнетушителя.

В качестве рессивера был добыт огнетушитель ОХП-10 заявленным объемом 8,7 литра, на деле измеренным и составляющим 10,5 литров. Огнетушитель добыл проходя практику на предприятии. Просто подошел к начальнику отдела пожарной безопасности или хз как его называют, и спросил, есть ли списанный огнетушитель. Дали его.


Сразу скажу, не вздумайте освобождать его содержимое в ванной. Я пока тащил его до дому, зашел за гаражи и выпустил там (доставит немало ребяческого удовольствия ;). так же было закуплено реле давления РМ5, предназначеное для воды, но подходящее и для воздуха. Так же купил два фильтра влагоотделителя, и один автомобильный топливный, тонкой отчистки (его я сразу поставил на вход в компрессор.


Купил всяких переходников, крестовин, так же армированный шланг из ПВХ внутренним диаметром 10 мм. Все что входило в набор, смотрите на фото. Так же приобрел вентиль (по началу думал что им регулировать давление буду, и что он ничем от редуктора не отличается (наивный).


После того как разобрался что вентиль и редуктор всетаки несколько разные вещи, купил редуктор с манометром, и отдельно манометр, для замера давления внутри рессивера. Были так же прикуплены шланг тонкий хз какого диаметра, в зоомагазине, стоимостью аж целых 10 руб/метр :))). Он то ли силиконовый, то ли хз какой, но очень гибкий, легкий и прочный, ничего нет лучше для подвода к аэрографу.


Ну и конечно-же куда без ленты ФУМ, что продается в любом сантехническом магазине.

Первым делом прикручиваем балон к основанию (я думаю это сами придумаете как, тут никаких хитростей нет). Из крышки вынимаем все добро, и из нутри огнетушителя, оставляем только сам балон и крышку.

В отверстии в чугунной крышке нарезаем резьбу трубную, 1/4 дюйма. Так же на широкую резьбу на балоне наматываем ленту ФУМ, делаем резиновую прокладку (по идее она должна быть, была и у меня, но я ее куда то дел, и в итоге вырезал сам из камеры для авто, после постройки нашел родную))) ) и навинчиваем чугунную крышку.


Ввинчиваем в отврстие крышки переходник с 1/4НР на 1/2НР дюйма.


Далее навинчиваем крестовину 1/2 дюйма (далее просто буду писать 1/2), естественно все соединения с лентой ФУМ, об этом больше упоминать не буду.

В крестовину через переходник 1/2НР-1/4НР привинчиваем реле давления, с боку ввинчиваем переходник 1/2НР-1/2НР.

Далее сбоку привинчиваем тройник.

К нему с одной стороны прикручиваем через переходник 1/2НР-1/4ВР редуктор, у которого резьба 1/4НР.

С другого конца так же через переходник 1/2НР-1/4ВН привинчиваем манометр, у которого резьба 1/4НР. С противоположной стороны крестовины ввинчиваем вентиль (для спуска воздуха из балона), который имеет резьбу 1/2НР.

К редуктору привинчиваем фильтр-влагоотделитель, который имеет резьбу 1/4НР и потходит прям к редуктору. Ньюанс здесь в том чо фильтр должен правильно стоять (соблюсти верх и низ), и сделать так чтоб в самой нижней точке оказалось сливное отверстие.

 Далее составляем линию еще одного фильтра, со стороны входного отверстия идет штуцер 1/2ВР, который присоединяется через переходник 1/2НР-1/4ВР, навинчиваем его на фильтр имеющий резьбу 1/4НР. С выходного отверстия я немного набудрил, ибо были лишние детали, и небыло некоторых нужных, в итоге получилось так.


В отверстие в фильтре 1/4ВР ввинчивается переходник 1/4НР-1/2НР, к нему привинчивается тройник (вот он то у меня лишний был), с одной стороны которого привинчивается пробка с 1/2НР, с другой стороны тройника противоположной фильтру ввинчивается штуцер 1/2НР.


ВНИМАНИЕ: я сделал так мудрено потому что были лишние детали, чтоб вы не допустили этой ошибки, сделайте так, в выходное отверстие ввинчивается переходник 1/4НР-1/2НР, и на него навинчивается штуцер под шланг с резьбой 1/2ВР. Раскладка снизу будет дана именно для этого варианта.

Далее, к отверстию с наружной резьбой непонятного сечения и шага (так и не смог найти), что выходит из огнетушителя в качестве выходного сопла, идеально подходит шланг армированный, который сверху мы закрепляем хомутом.


С другого конца шланга вставляем штуцер от фильтра и так же закрепляем хомутом.

Далее с входящего штуцера фильтра опять вставляем армированный шлнг и подводим уже к выходной трубке компрессора. как там закрепить это добро, я думаю придумаете. У меня там хитрая система из нескольких прокладок и сверху все зажато хомутом.

В заключение в выходное отверстие фильтра 1/4ВР ввинчиваем штуцер 1/4НР, на который садим силиконовую трубку которая практически идеально садится на него, и даже не требует обжатия хомутом, второй конец трубки уже к аэрографу.

Так как после редуктора давление небольшое по сравнению с рессивером, то трубка вполне выыдерживает его без всяких усилий. На входе в компрессор как я уже и говорил ставится автомобильный фильтр для отчистки воздуха. Масло...


По поводу замены масла, из компрессора выходит три трубки. одна входная, другая выходная, третья запаянная- и есть для долива масла. Вот ее мы раздербаниваем ( я просто перекусил плоскогубцами), но смотрите чтоб не попали опилки внутрь, иначе мотору может быть конец.


Оттуда сливаем масло. Сколько слил, я честно не замерял, но что то около стакана. Обратно влил я автомобильное масло формулы 10W40, объемом около 350грамм. ИМХО автомобильное масло лучше тем, что во первых имееет кучу присадок защищающих от всякого гумна, во вторых в отличии от веретенного масла оно не "впитывает" влагу.


Теперь раскладка по ценам, и что где купить....


1) Компрессор от холоильника - или свинтить, или купить в организациях занимающихся ремонтом холодильников. Сколько он там может стоить не имею представления, не интересовался.


2) Рессивер (у меня огнетушитель) - добыть на предприятии или организации, можно списанный, или купить, слышал что цена на такой около 200 рублей


3) Реле давления - 250 руб, в магазине торгующем обогревателями, водяными насосами, и прочей сантехнической специализированной фигней.


4) Редуктор - 500 руб, купил на авторынке, потому как нигде больше просто не нашел, оббегал все магазины города. Пожалуй одна из самых дорогих сборочных единиц.


5) Армированный шланг с внутр. диам. 10 мм.- 55 руб/метр,на авторынке купил два метра,хотя хватило бы и одного.


6) Силиконовый шланг - 10руб/м, зоомагазин, купил три метра.


7) Воздушные фильтры-влагоотделители - 170 руб шт., на авторынке, купил пару.


8) Автомобильный бензиновый фильтр тонкой отчистки - 35 руб, авторынок.


9) Крестовина - 1шт


- Тройник - 1шт.


- Вентиль - 1шт.


- Переходник 1/2НР-1/2НР - 1шт.


- Переходник 1/2НР-1/4НР - 3шт.


- Переходник 1/2НР-1/4ВР - 3шт.


- штуцер 1/2ВР - 2шт.


- Штуцер 1/4НР - 1шт.


Все это покупается в магазинах сантехники, и в сумме выйдет где то на 500 рублей.


10) Манометр - 1шт,90 руб в магазине торгующем обогревателями, водяными насосами, и прочей сантехнической специализированной фигней.


11) Лента ФУМ - 12 руб, в любом магазине сантехники.


12) Хомуты - 5-10 руб/шт. 6 шт (а лучше 8 на всякий случай), на авторынке.


Сумма: 1897рублей.


Согласитесь не так плохо за отличный компрессор своими руками))) Здесь не рассматриваются шурупы, болты, уголки и пр. элементы, которыми вы будете крепить рессивер и компрессор к основанию.


Все цены приведены на Август 2008-го года для г.Архангельска, и могут различаться в других городах.


Примечание: НР-наружная резьба, ВР-внутренняя резьба!




                                                       Автор: Ветров Роман       Источники: SdelayKompressor.ru

Читать дальше

АППАРАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СПИРТА

В последнее время в розничной сети много некачественной (палёной) спиртной продукции, в связи с этим вновь актуально стало приготовление самодельного спирта (самогона).

Здесь вы узнаете, как быстро из подручных материалов изготовить аппарат для

приготовления этилового спирта.

В качестве ёмкости для браги используется обычная скороварка, в крышку которой вместо клапана вкручивается штуцер, подойдёт даже ремонтный ниппель для мото-авто камер или любой подобный диаметром 6 – 8мм.

Сухопарник это обычная стеклянная банка 750мл. с закручивающейся крышкой, в которой аккуратно сверлятся два отверстия под диаметр латунных трубочек, которые потом опаиваются в крышке (см. схему). Можно также использовать штуцеры.

Холодильник изготавливается из жестяной кофейной банки, в которую также впаиваются две латунные или медные трубочки снизу и сверху для холодной воды, которая будет поступать из водопроводного крана в нижнее отверстие и выходить из верхнего в раковину. Спиралевидную трубку лучше изготовить из нержавеющей трубки, или латунной намотанной на оправке диаметром 35мм. примерно 8 витков. После чего спираль вставляется в крышку банки и просовывается концами в заранее приготовленные отверстия и также опаивается. Затем закрывается крышка и опаивается по краю. Холодильник готов.

Ёмкость для сбора спирта делается из банки с крышкой с двумя штуцерами, один с зауженным концом, для выхода лишнего воздуха.

Все составляющие соединяются с помощью виниловых шлангов (подходящей капельницы) и закрепляются в местах соединения хомутиками или проволокой.

Аппарат готов, теперь надо приготовить закваску (брагу).

Для приготовления браги понадобится вода, сахар и дрожи. Разводим в тёплой воде сахар 1:3, на 15 литров воды 5кг. сахара и добавляем примерно 100-200гр. дрожжей. Много дрожжей для ускорения процесса добавлять не надо, будет не хороший запах продукта, лучше немного подождать, примерно 10 - 15 дней. Как только процесс брожения прекратится, начинаем перегон.

Наливаем брагу в скороварку, но не до самого верху, чтобы не выходила брага. Соединяем все составляющие трубками, надёжно их, закрепив, открываем холодную воду для холодильника и зажигаем газ. Доводим до кипения и регулируем газ так чтобы было небольшое кипение, но не выходила брага из трубки. Через несколько минут банка для спирта начнёт наполняться. Первые 50 грамм спирта удаляем из банки, так как это не подходящий для употребления спирт, с примесями метила, используйте его для других целей. Процесс продолжаем до тех пор, пока спирт в банке не достигнет 50% по спиртометру, или примерно 4 литров с 5кг. сахара. Приготовленный спирт желательно настоять на апельсиновых или мандариновых корках в течение недели и профильтровать.

Это будет лучшая альтернатива некачественной водки.

Предупреждение: Не оставляйте процесс без присмотра, в случае утечки пара или воды, отключите газ и воду!

Читать дальше

ЭКРАН - ШКАФЧИК ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ

Идея устройства такого рода экранов-шкафчиков, закрывающих "фасад" ванны, не нова. Однако, имея только идею, при ее воплощении придется преодолеть немало препятствий. Поэтому предлагаю конкретную конструкцию, которую можно изготовить отдельно в мастерской, а затем установить в ванной за считанные минуты. Шкафчик неплохо впишется в интерьер любой ванной комнаты, а его размеры соответствуют размерам "обычных" отечественных и импортных "полноростных" ванн.

1 — стенка верхняя; 2 — полозки; 3 — стенка боковая; 4 — стенка нижняя;

5 — стенка задняя; 6 — стенка средняя; 7 — проставка;

8 — полочка; 9 — стекло раздвижное.

Шкафчик снабжен полкой и имеет раздвижные створки (дверки), которые перемещаются либо в обычных мебельных полозках, либо в пазах, выполненных в стенках шкафчика.

Для изготовления шкафчика потребуются доски хвойных пород деревьев или же подойдет качественная березовая фанера толщиной не менее 12 мм. Кстати, чертежи, приведенные на рис. 1, разработаны именно для "фанерного" варианта. Размеры элементов конструкции приведены на рис. 1 и продублированы в таблице:

Поз. Наименование  Материал     Размеры,      мм              Кол.

1 Стенка верхняя      Фанера         12 х 45 х 1510                     1

2 Полозок                    Пластмасса  L = 3860

3 Стенка боковая     Фанера          12 х (45 х 120) х 1186        1

4 Стенка нижняя      То же              12 х 120 х 1510                    1

5 Стенка задняя        ДВП                 3 х 430 х 1210                     1  

6 Стенка средняя     Фанера          12 х (25 х 100) х 396          2

7 Проставка               Дерево           50 х 50 х140                        4

8 Полочка                   Фанера          12 х 550 х 11                        1

9 Стекло раздвижное Оргстекло 4 х 390 х 760                       2

10 Болт                       Сталь               М10 х 80                              4

11 Болт                       То же                 М10                                      4

Все деревянные элементы вырезают с небольшими припусками, затем обрабатывают строго по размерам, после чего осуществляют предварительную сборку конструкции на шурупах. Заднюю стенку при этом не устанавливают.

Отметим, что полочка и левая средняя стойка соединяются на задвижных пазах, для чего в этих деталях выбирают пазы шириной, равной толщине деталей, и глубиной, равной половине длины соединения (рис. 2). Затем устраняют мелкие несовпадения деталей и шкафчик разбирается для отделки.

Детали шкафчика красят масляной краской или нитроэмалью, но при желании можно оставить и естественный цвет древесины, пропитав детали горячей олифой или покрыв их лаком (после тщательной шлифовки шкуркой). Можно также ограничиться покрытием деталей двумя слоями жидкого клея ПВА. Но в любом случае водостойкая отделка всех деревянных деталей обязательна.

Затем шкафчик собирается начисто. После проверки перпендикулярности стенок (лучше всего по равенству диагоналей) прикрепляют шурупами заднюю стенку из ДВП или 5-миллиметровой фанеры, которая придаст жесткость всей конструкции. Если вы применили для стенок шкафчика доски, то пазы (для раздвижных дверок) шириной 6 мм и глубиной 10 мм (в верхней доске) и 5 мм (в нижней) можно выбрать в деталях шпунтубелем, электрофрезой или циркулярной пилой на стадии изготовления деталей. Для стенок из фанеры этот способ не годится из-за неизбежных сколов шпона, поэтому в этом случае приобретите в мебельном магазине пластмассовые или деревянные направляющие полозки для раздвижных стекол сервантов и укрепите их в соответствующих местах мелкими шурупами или гвоздиками. Обязательно утопите головки крепежа, для чего раззенкуйте отверстия в полозках ручной зенковкой или просто крестообразной отверткой. Полозки советую установить и на вертикальных стенках, срезав их в углах под 45°, что придаст законченность конструкции. Не забудьте, что верхний полозок должен быть глубже нижнего, это необходимо для нормальной вставки створок.

Раздвижные створки лучше всего вырезать из оргстекла, но подойдет и ДВП, и фанера, и пластик. Очень хорошо смотрится шкафчик со створками из оргстекла, оклеенного изнутри самоклеящейся цветной витражной пленкой. Для удобства пользования сделайте в створках по отверстию диаметром 15 мм или прикрепите к ним винтами мебельные ручки. Обратите внимание, что задняя стенка перекрывает не всю площадь задней поверхности шкафчика. Остается "окно", которое нужно для доступа в достаточно большую нишу под пологим скосом ванны, куда помещают ведра. На рис. 1 это "окно" справа, но если у вас ванна установлена другой стороной к стене, то сделайте "окно" слева.

Фиксируется шкафчик враспор между полом и буртиком ванны с помощью проставок из деревянных брусков 50 х 50 мм, в которых просверлены центральные отверстия диаметром 12 мм, а также болтов и гаек М10. Образующийся снизу зазор между полом и шкафчиком позволяет вплотную встать к ванне при стирке или купании ребенка, а также прятать под ванну вечно мешающиеся тазики. Вы не поверите, сколько в такой маленький шкафчик поместится разных мелочей — мыла, паст, стиральных порошков...

© В. А. Семенов, 1995.
Статья опубликована в альманахе "Сделай сам"
(№ 4, июль-август 1995 г., стр. 90).

Рис. 2. Соединение на задвижных пазах.Рис. 1. Экран-шкафчик для ванной комнаты.

Читать дальше

СТОЛЯРНЫЕ КОЗЛЫ

Козлы на даче незаменимы. Распилить ли вдоль длинную и толстую доску, раскроить большие листы ДСП, ДВП или фанеры, попилить дрова, сделать временный помост — везде они пригодятся. Были они и у меня когда-то, сколоченные кое-как из тонких досок, неустойчивые и шатающиеся. Но вот в переведенной с немецкого книге по столярному мастерству я прочитал, как сделать НАСТОЯЩИЕ, профессиональные козлы, и сразу взялся за их изготовление.

Изготовление козел — традиционный у немцев тест на мастерство столяра. Мастер иногда просит новичка изготовить козлы и от результата его работы зависит решение вопроса: примут его в коллектив или нет. В любом случае столяр должен уметь изготовить это изделие, ибо вы не найдете их в магазине.

Я решил также расширить сферу применения пары козел: они должны были служить еще и опорами крышки стола для настольного тенниса, на них также должна была надежно крепиться толстая верстачная доска для обработки на воздухе пиломатериалов, не помещающихся по длине в мастерской.

Исходя из этого и были выбраны основные размеры конструкции.

СПРАВКА: "Стол для настольного тенниса — прямоугольный 2,74 х 1,52 м при высоте 0,76 м". ("Настольный теннис. Правила соревнований", М., 1987).

Общий вид козел представлен на фотографии сверху и чертеже:

Столярные козлы.

1 — доска верхняя 50 х 100 х 1000 мм (1 шт.); 2 — ножка 25 х 100 х 850 мм (4 шт.);

3 — полка 12 х 200 х 800 мм (1 шт.); 4 — стенка боковая12 х 225 х 250 мм (2 шт.);

5 — опора полки 25 х 50 х 250 мм (2 шт.); 6 — рейка продольная 25 х 50 х 800 мм (2 шт.).

Верхняя доска поз. 1 служит рабочим столом или опорой, на ней могут закрепляться тиски, электрическая ручная циркулярная пила, к ней крепится струбцинами обрабатываемый материал. Доска изготавливается из лиственницы или березы. Для надежного крепления к доске ножек (поз. 2) в ней делаются косые пазы. Каждая ножка крепится к верхней доске тремя шурупами-саморезами 4 х 60 мм.

Полка (поз. 3) предназначена для хранения инструментов, а также выполняет функцию дополнительной связи, делающей конструкцию прочной и устойчивой. Вырезают ее из 12-миллиметровой березовой фанеры.

Боковые стенки (поз. 4) также выполняют функцию жесткой связи и вырезаются по месту из толстой фанеры.

Продольные рейки (поз. 6), предохраняют инструменты от падения; а также выполняют роль ступеней, если козлы используются в качестве стремянки. Ниже полки расположены дополнительные бруски поз. 5, обеспечивающие прочность всего изделия.

Для использования пары козел как основания для теннисного стола, необходимо соединить их двумя продольными брусками (см. фото). Крышка стола изготавливается из двух плит плотной шлифованной древесностружечной плиты толщиной 16–20 мм и размерами по 1370 х 1520 мм. Рабочая поверхность плит грунтуется и окрашивается в темно-зеленый цвет. Края (15 мм ширины) и средняя продольная линия (3 мм) окрашиваются белой краской.

Для столярных работ на свежем воздухе с длинномерными материалами у меня изготовлена верстачная доска из лиственницы размерами 60 х 300 х 2500 мм с упорами для строгания и пиления, столярными тисками и пр. (см. здесь). На концах доски снизу пришуруплены по две пары брусочков на расстоянии друг от друга 102 мм. Этими зазорами доска устанавливается на пару козел. Конструкция получается очень устойчивая.

© В. А. Семенов, 2005.
Статья опубликована в журнале "САМ"
издательства "Гефест" (№ 12, 2005, с. 14).

Читать дальше