В России, стране с суровыми зимами, печь служила не только для отопления, но и плитой, и даже парной. Потому и известна она всему миру как русская. Основная ее особенность — туннелеобразный под и варочная камера, которая разогревается до 200 градусов и удерживает эту температуру долгое время. Сама конструкция печи и особенности ее работы породили своеобразную специфику русской кухни — вспомним топленое молоко и масло, кислые щи, разнообразные каши. Храня тепло в течение дня, русская печь позволяла домохозяйкам готовить пищу один раз в сутки, всегда сохраняя ее горячей.
Правда, есть и у русской печи недостатки. Прежде всего громоздкость, а вследствие этого — «прожорливость» в топливе. И усилия многих мастеров были направлены на то, чтобы уменьшить ее габариты, увеличить КПД. Уже выработан ряд общих принципов для решения этой задачи. Применимы они и при кладке печей других конструкций. Так что, поняв суть, вы сможете усовершенствовать и печь, уже стоящую в вашем доме.
На рисунках 1, 3 цифрами обозначены:
1. Водогрейная коробка
2. Малый топливник с поддувалом
3. Большой топливник с поддувалом
4. Плита с конфорками
5. Фаянс-обвязка
6. Шесток
7. Задвижка вентиляционного канала
8. Задвижка дымохода
9. Стойка перетрубья
10. Заслонка
11. Вентиляционный канал
12. Кирпичная перегородка
13. Подвертки
14. Отверстие в поде
15. Варочная камера
16. Глинобитная подложка
17. Перекрытие
18. Под варочной камеры
Вот эти рекомендации.
Особое внимание уделите фундаменту печи. Глубина его заложения должна быть ниже расчетного уровня промерзания почвы. Ни в коем случае фундамент печи не должен быть связан с фундаментом дома. Иначе грозит растрескивание, что скажется на прочности, да к тому же увеличатся теплопотери.
В траншею перед заливкой фундамента или укладкой блоков и бутового камня проложите двойную полиэтиленовую пленку или рубероид, слои которого смочены отработанным машинным маслом, тогда фундаменту не будут страшны близлежащие грунтовые воды. А при замерзании печь будет защищена от их разрушающего воздействия.
Обратите внимание, насколько правильно и надежно выполнена гидроизоляция. Она должна быть двойной. Первый слой укладывается на уровне грунта, а второй чуть ниже пола. Тогда грунтовая влага не сможет проникнуть в основание печи. Поверхность фундамента следует покрыть цементной стяжкой, тщательно выравнивая ее по уровню.
Пожалуй, единственный пригодный материал для строительства печей — красный кирпич, но не пустотелый. Отбирая его, обратите внимание на качество обжига. Недожженный (коричневый) или пережженный (фиолетовый, черный) не годится. Форма его должна быть правильной с гладкими поверхностями, иначе при кладке печи возникнут трудности по подгонке.
Отобрав требуемое количество, кирпич замачивают до тех пор, пока из него не выйдет весь воздух, а сам кирпич не пропитается водой. Хорошо смоченный, он лучше соединится с раствором, не заберет
у него воду, и кладка получится намного прочнее.
Раствор тоже контролируют по составу. Основным связующим элементом в нем служит глина, залегающая в подпочвенных слоях. Прочность и качество кладки напрямую зависят от ее качества. Определение «жирности» глины вы найдете в одном из номеров «Левши» за прошлый год. Доведенная до нормальной жирности, она не будет уменьшаться в объеме при высыхании и не даст трещин. Но, заметим, качественный раствор можно получить лишь в том случае, если глина полежит зиму-другую на дворе, выморозится и выветрится на морозе.
Применяемый песок должен быть мелким (величина зерна не более 1 — 1,5 мм), просеянным. Это позволит получать тонкие швы. Для раствора лучше применять «мягкую» воду, дождевую или талую снеговую. Да еще добавить металлические опилки (медные или бронзовые) размером не более 2,5 мм, в пропорции 1 — 2 горсти на ведро раствора.
Выбрав конструкцию печи, заготовив все материалы, приступайте к кладке. Особое внимание уделите размерам зольника и топливника. Сильно увеличивать размеры первого не стоит, они должны соответствовать суточному сбору золы, а топливник — разумному объему закладываемого топлива. Колосниковую решетку необходимо установить с наклоном к топочной дверке, что способствует полному сгоранию топлива.
В ту часть топливника, что лежит от основания печи до пода опускного канала, устанавливают по горизонтали куски теплоемкого материала: стекло, чугун, щебень. Постепенно отдавая тепло, они выравнят теплоотдачу по всему объему печи.
Если помещение велико или разделено перегородками, для лучшего обогрева можно прибегнуть к такой рационализации. В вертикальные каналы или параллельно им введите одну или две металлические трубы. Воздух, нагреваясь, будет двигаться по трубе снизу вверх и выходить в нужном вам месте. А регулировать теплоотдачу можно специальными заглушками.
В последнее время появилась очень удачная конструкция печи — экономка Шепелева. Она наилучшим образом отвечает принципам русской печи. Размеры ее в основании не превышают 0,9x1,5 м, не требуют большого количества материала для кладки, да и конструкция ее доступна даже неопытному печнику.
Если вы решили воспользоваться опытом Шепелева, внимательно изучите рисунки. Понять ее хитрость помогут эскизы каждого ряда кладки.
Вся печь от фундамента до трубы состоит из 32 рядов.
Первый ряд очень прост. Наружные стены выкладываются целым кирпичом, а в середину засыпают кирпичную крошку. На втором и третьем рядах устанавливают два кирпича для последующей кладки перегородки, отверстия чисток, поддувала малого топливника. Дверки чисток можно не устанавливать, заменив их кирпичными «пробками», выдвинув их за плоскость печи на 1 — 3 см. Это избавит вас от покупки дорогостоящих деталей.
В пятом ряду на столбики укладывают кирпичи перегородки— в стенках она крепится замком. Свод поддувала большого топливника сужается в месте установки колосниковой решетки, а дверку поддувала перекрывают кирпичом.
На десятом и одиннадцатом рядах работа над нижней частью печи завершается. Здесь перекрывают дверки топливников, настилают первый и второй ряды пода. На пятнадцатом ряду кладка по боковым стенкам скрепляется связками из проволоки или стальными полосами с резьбовыми наконечниками. Чело перекрыто полосой стали размером 10 x 40 x 850 мм.
На семнадцатом ряду устанавливают основание перетрубья, под угол которого подставляют стальной стержень, уголок или трубу. Особенность восемнадцатого ряда — здесь осуществляется закладка свода варочной камеры, которая изнутри опирается на кирпичи шестнадцатого ряда. Первый ряд свода имеет наклон внутрь камеры, а пустоты заполняются толстым слоем глины с кирпичной крошкой.
Кладка последующих рядов понятна из рисунков и особых разъяснений не требует.
По окончании кладки надо дать печи просохнуть в течение 10 — 14 дней, а потом прогреть небольшой порцией топлива. Сильный разогрев сырой печи может привести к растрескиванию кладки.
К.ВЛАДИМИРОВ. Рисунки автора. Журнал Левша № 10-92г.
.jpg)
.jpg)
Уменьшено: 80% от [ 640 на 480 ] — нажмите для просмотра полного изображения
